Блог Анны Саянской

0

Тропический рай и лунные пейзажи в зоне Шенгена

Сумчанин Aleksandr Telizhenko объехал почти 40 стран мира из 197 ныне существующих. В дальних краях ему доводилось видеть весьма экзотические народы, их традиции, необычные ландшафты, удивительную флору и фауну.
Казалось, что его уже мало чем удивишь. Но природа не таких уж и далеких Канарских островов произвела на него просто неизгладимое впечатление.
Слово — Александру:
— Я обожаю путешествовать и показывать мир людям. Концепция большинства туров, которые я организовываю для любителей активного туризма, — это пешие походы. Вылеживаться на шезлонге у моря — не моя тема. В конце февраля я отправил домой свою последнюю марокканскую группу после двух успешных походов и по традиции решил апробировать новое направление. От Марокко до ближайшего острова Канарского архипелага — Арресифе — каких-то 100 км. Меня давно тянуло побывать на Канарах, но я не питал особых иллюзий увидеть там нечто удивительное. Тем более после суперэкзотического и мегаконтрастного во всех отношениях Марокко. Но я сильно ошибся…


Собачьи острова
Канарский архипелаг состоит из семи крупных (Тенерифе, Гран-Канария, Фуэртевентруа, Гомера, Йерро, Пальма и Лансароте) и шести небольших островов. Все они — вулканического типа и расположены у африканского побережья Атлантического океана. Климат здесь тропический. Но на самом крупном острове Тенерифе, который немногим больше Сумского района, есть две климатические зоны. На юге острова довольно жарко и влажно, нередки туманы. Исследовать Тенерифе я решил не в одиночку. Компанию мне составил мой друг Виталий — тоже довольно искушенный путешественник. Мы планировали прибыть в северный аэропорт с разницей в 5 часов. Его самолет трижды пытался совершить посадку, но из-за плотного тумана был вынужден садиться во втором — южном аэропорту Тенерифе. Пока мой рейс добрался до острова, пассаты разогнали туман и дождевые облака. Я спокойно приземлился, наслаждаясь изумрудным цветом пышных тропических лесов, густо покрывающих север острова. Тут же находятся природный парк Анага с одноименным горным массивом на своей территории. На юге острова почти всегда светит солнце, там суше и зной ощущается не так сильно. Правда, более 10 раз в году, особенно в летние месяцы, из Сахары дует опасный суховей сирокко. У этого ветра есть много локальных названий. Но он всегда зарождается в североафриканских пустынях и приносит много неприятностей жителям периферии. Канарцам тоже достается от сирокко. Местные обитатели рассказывали нам, что жизнь на островах просто замирает. Горячие воздушные массы (температура не падает ниже +35 даже ночью) несут с собой тонны песка, который становится причиной поломки механизмов и расстройства здоровья у тех, кто не успел укрыться и плотно запечатать свое жилище. Ясно, что наглотаться песка — вредно для организма. Но сирокко вызывает еще и нервные расстройства. Люди становятся более раздражительными. Говорят, некоторые преступления, совершенные во время сирокко, раньше прощались. Несмотря на это природное явление, в целом погода на Тенерифе круглый год практически идеальная. Его даже называют «островом вечной весны». И близкими к идеальным здесь считаются не только климатические, но еще и астроклиматические условия. На высоте 2390 м работает одна из крупнейших астрономических обсерваторий мира — Тейде.
Канары получили свое название вовсе не в честь канарского канареечного вьюрка. Как раз все наоборот, именно певчие птички, населяющие архипелаг, обязаны островам своим наименованием. При этом Canariae Insulae переводятся с латинского как «Собачьи острова». Два пса изображены на современном гербе Канар. Неизвестно, кто и когда завез четвероногих на острова, но их здесь всегда водилось очень много.
На этом список «занимательных фактов» о Канарских островах только начинается. Оказывается, столица этой испанской автономии каждые 4 года переезжает из Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии в Санта-Крус-де-Тенерифе. Переизбрали канарцы свой парламент — и поехали депутаты или на Тенерифе работать, или на Гран-Канарию. Не худшие места, я вам скажу, чтобы служить народу… Равно как и наслаждаться знаменитым белым вином — мальвазией, местным традиционным напитком. Уникальность этого вина заключается в его вкусовых качествах, которые в свою очередь определяются условиями выращивания винограда. Почва на Канарах — вулканическая, а значит, очень плодородная. Начиная с XVI века мальвазия обрела популярность в Европе, а затем и в Штатах. Ее насыщенный вкус оценили в свое время Шекспир, Вальтер Скотт и Джордж Вашингтон. Сейчас это один из самых популярных сувениров, которые туристы увозят на родину в память об островах.


Властелин острова — Тейде
За 10 дней я обошел Тенерифе вдоль и поперек, так и не насытившись его невероятными красотами. У нас Канары почему-то распиарены только как место пляжного отдыха. Особенность песчаных пляжей острова — их черный цвет — результат активности вулканов. На Тенерифе много отелей, стоящих в 4-5 линий вдоль берега. Есть пляжи и с белоснежным песком тоже. Также Тенерифе славится парками развлечений. В частности, Лора Парк известен своими аттракционами для всей семьи. Но все же главная фишка отдыха на Канарах — это трекинг — пешеходный туризм. Во всех мировых рейтингах Тенерифе по нему занимает одно из ведущих мест. Европейцы это прекрасно знают. Туристов из Старого света, особенно немцев, здесь очень много. Они-то и определяют довольно высокие цены — на проживание, питание, развлечения. Непритязательный обед обойдется в 20 евро, посетить шоу касаток — 33 евро, скромненький номер на двоих — полтинник, а койко-место в хостеле дешевле, чем за 18 евро, не найти.
Охрана природы на Канарах — приоритетное задание властей, ведь она здесь воистину уникальна. А казна Канарских островов наполняется как раз таки за счет туристов. Оттого здесь не встретишь ни одной бумажки в лесу. Повсеместно курсируют рейнджеры на джипах. А штраф за разбитую в неположенном месте палатку — около 700 евро. Девственную природу островов канарцы берегут с большим усердием. Они не делают никаких застроек на территории национальных парков. Там нет сувенирных ларьков, киосков или административных зданий. Туалеты — только на территории кемпингов и туристических приютов. Как обычно действуют европейские туристы? Они снимают номер в отеле и каждое утро выдвигаются покорять новое направление. Вечером возвращаются в свой отель. У нас была иная стратегия. Мы не делали более одной ночевки в одном месте. Чтобы увидеть как можно больше, лучше двигаться по линейному маршруту.
Трекинговый сезон длится с ноября по март, потом становится довольно жарко. Главными целями пешеходных туристов на Тенерифе считается вулкан Тейде, горы Анага и ущелье Маска. Тейде (3718 м) — самая высокая точка Испании. Он вместе со своим дочерним стратовулканом Пико Вьехо виден практически из любой точки острова. Тейде отбрасывает самую длинную тень на воду среди всех выступающих форм рельефа на планете. Он служил естественным маяком для мореплавателей во все времена. Колумб, Кук, Дарвин и многие другие известные исследователи и путешественники сентиментально описывали свою встречу с Тейде, стремительно вырастающим из атлантических вод. Это спящий вулкан. Последнее его извержение было в 1909 году. Но в его кратере сейчас довольно ощутимы серные испарения. Находиться там в безветренную погоду тяжело. Едкий запах, кажется, проникает не только через ноздри, но и сквозь каждую пору. А над кальдерой вулкана нависают густые серные облака, закрывающие обзор. Когда облаков нет, панорамный вид с огромной высоты на весь Тенерифе, окружающий его океан и соседние острова — завораживает. У аборигенов острова — древних гуанчей — вулкан Тейде был сакральным местом. Они не раз становились свидетелями его взрывного характера.
Большие территории в районе кальдеры вулкана — безжизненные лунные пейзажи, поражающие своей необычностью и суровой красотой. Лава когда-то выжгла все живое и окрасила почву в темные цвета. Если в Сахаре я изредка все-таки замечал какую-нибудь колючку среди огромных песчаных дюн, то в районе кратера Пико Вьехо вообще нет никакой растительности. Поверхность усыпана грубыми камнями, об острые края которых вмиг рассекается даже самая плотная подошва самых дорогих трекинговых ботинок. Ходить можно лишь по натоптанным тропам. Добраться до вершины Тейде можно по канатной дороге за 25 евро. Так поступают 80% туристов. Но тогда вы не побываете на другой планете! Путь к вершине главного канарского вулкана лежит как раз таки через самые неземные ландшафты. Мы с Виталием выбрали способ подъема остальных 20% покорителей Тейде — пешее восхождение. Идти, конечно, пришлось долго, постоянно набирая высоту. За один день подняться на Тейде и спуститься обратно — невозможно. Пришлось делать остановку в единственном на всей территории Национального природного парка туристическом приюте. Ночевка обошлась в те же 25 евро, но количество и качество впечатлений даже не подлежат сравнению. Чего стоит прогулка по краю кратера Пико Вьехо! А встреча рассвета на вершине Тейде! Канатка же работает лишь с 9.00 до 16.00 — насладиться рассветами и закатами с почти четырехкилометровой высоты не выйдет. Я оценил все прелести зимнего восхождения на Тейде. Ранним утром мы вышли в теплых пуховиках. Даже сам вулкан еще носит снежную шапку в феврале. Но ближе к вершине, как только из-за горизонта выглянул главный источник ультрафиолета, пришлось раздеться до футболки. Кстати, солнце в этих широтах очень активное. О защитном креме и головном уборе забывать нельзя.
Кровь дракона
Растительность на Тенерифе — отдельная тема. Я был невероятно впечатлен ее разнообразием и сочетанием. Пушистые хвойные деревья соседствуют с огромными кактусами, финиковыми пальмами, агавой и, как ни странно, — бамбуком. На севере Тенерифе — парк Анага, который славится своими зарослями реликтовых влажных лесов — монтеверде, рощами голубого лавра и гигантского папоротника. Это настоящие джунгли какого-то нереального зеленого цвета. На юге острова — заросли можжевельника, кусты которого причудливо закручены ветрами. Такого цветового контраста черных как смоль вулканических почв и ярко-зеленых хвойных деревьев я не видел больше нигде. Но главная звезда канарской флоры — драконовое дерево. Это священное дерево гуанчей. Его смола использовалась как лечебное средство и ритуальное снадобье. Она имеет красный цвет и называется «кровь дракона». Археологи находят ее даже в палеолитических пещерах. Существует множество легенд об этом необычном дереве. Вкратце расскажу одну из самых красивых. Когда-то Землю населяли драконы, кровь которых содержала эликсир бессмертия. Люди принялись истреблять драконов, пытаясь добыть их кровь. Но полученная таким образом кровь тут же лишалась своих магических свойств. У последнего дракона алчные и жестокие люди просто вырвали сердце. Но и это не дало никакого результата. А вот умирающий дракон все же простил своих палачей. В его душе не было злости и ненависти, лишь сострадание и прощение. Его кровь, попавшая в землю, со временем проросла в виде дерева причудливой формы. Стоило ранить это дерево, из него тут же начинала сочиться красная кровь. Она обладала невероятными целебными свойствами, но воспользоваться ею могли только чистые сердцем люди. Одна из главных достопримечательностей Тенерифе — старое драконовое дерево, за осмотр которого берут 4 евро. С соседней улицы на него можно посмотреть бесплатно. К слову, его ствол не образует годовых колец. Из-за чего определить возраст растения довольно проблематично.
На этом островные легенды не заканчиваются. Пожалуй, главными объектами мифов и всевозможных теорий являются гуанчи. До сих пор ученые не могут выяснить, когда и откуда на острова, лежащие вблизи африканского континента, попали высокорослые светлокожие блондины и брюнеты с голубыми глазами… Именно так выглядели коренные жители Тенерифе, когда сюда прибыли испанцы. Европейские колонизаторы как обычно истребили почти всех местных жителей, отвоевывая у них землю для расширения владений испанской короны. Выжившие гуанчи приняли христианство, утратили свой язык и смешались с испанцами. Ученые относят их к исчезнувшей расе мехтоидов и указывают на сходные черты с кроманьонцами. Неученые относят гуанчей к потомкам атлантов… А дальше следует великое множество псевдонаучных теорий. Но правды мы уже, наверное, не узнаем никогда. От древних канарцев, правда, кое-что дошло до наших дней. На соседнем острове Гомера несколько человек еще владеют древним свистящим языком «эль сильбо». Носители древней традиции могут передавать любые мысли одним лишь свистом на многокилометровые расстояния!


По следам пиратов
Дальше наш путь лежал в ущелье Маска. Мы прошли его за 3-4 часа. При входе в ущелье купили билет на катер, который должен был забрать нас из бухты — конечной точки маршрута. Канарцы здорово придумали: чтобы точно знать, сколько человек находится в ущелье и скольких туристов должен дождаться последний катер, отходящий в 18.00, они выдают билеты. Ведь высокие скалы напрочь глушат любые сигналы мобильной и радиосвязи. И знаете, европейские туристы никогда не злоупотребляют тем, что катер обязательно дождется последнего из них. Все стараются вовремя дойти до причала — малюсенькой площадочки, еле приютившейся у гряды высоченных скал Лос Гигантос. Эти места из-за их неприступности в свое время облюбовали пираты. Все морские пути лежали через Канары, и пираты здесь процветали. До сих пор многие охотники за сокровищами ищут легендарные клады флибустьеров в местных гротах. Я думал, что уже достаточно поражен красотой канарской природы. Но, попав в ущелье Маска, понял, что это был не предел. Даже мой товарищ — интроверт, повидавший много экзотических мест на планете, — аж пищал от восторга на протяжении всего нашего маршрута!
В одном из хостелов мы встретили 87-летнюю туристку из Канады. Назвать эту женщину, активно путешествующую в свои годы автостопом по всему миру и бегающей ежедневно по горам, бабушкой — язык не поворачивается. Ее физической форме и жизнерадостному настрою позавидуют 20-летние. Она рассказала, что остальные острова архипелага ничуть не уступают Тенерифе по красоте и числу уникальных мест. И, конечно, я ей верю. И уже готовлюсь к следующему путешествию на невероятные Канары.

ГомераГран-КанарияЙерроКанарский архипелагКровь драконаЛансаротеМароккоПальмаСобачьи островаТенерифеФуэртевентруа

Anna • 17.04.2017


Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить комментарий