Блог Анны Саянской

0

Райские острова, доступные для бюджетных туристов

Как сумчане наслаждались на Мальдивах сказочным отдыхом, не платя при этом $1000 за ночь…
Писать о фантастически красивых Мальдивских островах, когда за окном пасмурный ноябрь, — все равно что дразнить мечтающих отдохнуть от рабочих будней и суеты сумчан. Но с другой стороны, эта статья может быть полезна тем, кто любит путешествовать и готов окунуться в вечное лето на самых разрекламированных островах в Индийском океане.

Все знают о том, что отдых в Мальдивской республике — удовольствие не из дешевых. Но моя сегодняшняя собеседница — Марина Самарова — раскроет секрет, как туда попасть за относительно небольшие деньги. Марина и ее парень Александр — путешественники бывалые. Они сами объехали не один десяток стран и были организаторами путешествий для сотен любителей пеших походов. Мальдивы стали одной из южноазиатских стран, куда они недавно ездили на разведку. Им нужно было убедиться лично, что лазейки в рай на Земле все же есть. И не обязательно платить за это удовольствие по $1000 баксов за ночь.

Для тех, кто еще не в курсе, отмечу, что Мальдивская республика — это островное государство, находящееся недалеко от Индии. Мальдивский архипелаг включает в себя 1192 острова, которые объединены в несколько атоллов. Слово «атолл» означает «коралловый остров». По своей форме он напоминает сплошное или разорванное кольцо, внутри которого находится лагуна. Многие удивляются, как при максимальной высоте суши над уровнем моря менее 3 м Мальдивские острова до сих пор еще не смыты штормовыми волнами или цунами? Оказывается, защитниками суши и жизни на ней в этом регионе выступают коралловые рифы, которые гасят волны. Поэтому в пределах атоллов здесь фактически перманентный штиль. Люди проживают лишь на двух сотнях островов, остальные участки мальдивской суши — необитаемые. А на 90 островах — курорты, за счет которых и живет государство.

Рассказывает Марина:
— Изначально мы собирались на 2 недели на Шри-Ланку. Уже купив билеты, обнаружили, что у нас будет пересадка в Мале — столице Мальдив. И мы решили воспользоваться шансом. Перелопатив массу информационных ресурсов, выяснили, что выйти из самолета в Мале будет непросто, но возможно. Дело в том, что наше воздушное судно приземлялось в Мале для дозаправки по пути из Дубая в ланкийский город Коломбо. И выпускают из салона самолета лишь тех, у кого в посадочном талоне столица Мальдив значится как конечный пункт. Выйти нам удалось «под шумок». Но главное — мы при посадке не сдавали багаж. Иначе никто наши чемоданы специально бы не доставал. А зачем багаж на отдыхе в экваториальном поясе? Минимальный гардероб и все самое необходимое легко вмещалось в ручной клади. И еще мы заблаговременно забронировали отель в Мале. Конечно, нам пришлось объясниться на паспортном контроле. Мы сказали, что вдруг перед самым вылетом, когда уже билеты были на руках, «решили посетить вашу прекрасную страну, известную во всем мире своей экзотической природой». Комплимент мальдивским таможенникам понравился, а подтвержденная бронь отеля окончательно убедила их в искренности наших намерений. Нам поставили штамп в паспорт, и мы отправились в город. Точнее, сначала нам нужно было добраться до острова Мале, на котором располагается одноименный город, на водной маршрутке — традиционной лодке дхони. Аэропорт бы не поместился на острове-столице, поэтому пришлось специально намывать искусственный остров-аэропорт Хулумале.

Мало земли, много кокосов
Вообще, Мале — столица, по которой никак нельзя судить о самом государстве. Мы много читали и смотрели о Мальдивах до начала нашей поездки. Но этот контраст между столицей и теми самыми островами-курортами настолько разителен, что мы не переставали удивляться. Мале — перенаселенный, шумный и, мягко говоря, не самый чистый город. Если наши родные Сумы с населением 270 тыс. человек занимают площадь 95 кв. км, то 90 тысяч жителей главного города Мальдив каким-то немыслимым образом помещаются на 6 кв. км. А если к ним еще добавить бюджетных туристов, которые используют Мале как перевалочный пункт? От того улицы города по-азиатски суперузкие, дома строятся вплотную друг к другу. Живет местное население довольно бедно. На Мальдивах нет промышленности, разве что пошив традиционной одежды и изготовление сувениров. Главное занятие местного населения — рыболовство и обслуживание туристов. Сельскому хозяйству развернуться негде — суши очень мало. Фактически на одном острове выращиваются фрукты и овощи, которые потом доставляют на остальные острова архипелага. Его название — Тходду, и он знаменит своими плантациями папайи и дыни. Бананы, как и большинство других продуктов, импортируют из близлежащих Шри-Ланки, Индии, Сингапура и ОАЭ. Связка небольших азиатских бананов стоит там около $3. На той же Шри-Ланке они дешевле в три раза. А самый дешевый китайский скутер обойдется в $3000.
С кокосами на островах — все хорошо. Поэтому и стоят они там недорого. Кстати, мальдивские кокосы опаснее наших сосулек. Они становятся причиной смерти большого количества людей (в наших и более северных широтах жертвами падающих сосулек по статистике становится в полтора раза меньше народа). Даже акулы Индийского океана не так заметно влияют на местную демографию, как большие волосатые орехи. Именно по этой причине в штате фешенебельных курортов обязательно работает сбивальщик кокосов. Неприятно будет, если во время романтического ужина под пальмами на частном пляже отеля, номер в котором стоит около $1000 в сутки, на черепе vip-гостя оставит вмятину орех.
Из Мале мы перебрались на пароме на остров Маафуши. Туристы побогаче для перемещения между островами пользуются гидросамолетами. Но это 30-минутное удовольствие стоит $400-500. Наше путешествие по воде обычно длилось часа 2-3, абсолютно не утомляло и обходилось в 20 раз дешевле — около 20 баксов. Строить бюджетные отели на островах, где живут мальдивцы, до недавнего времени было запрещено. Под каждый отель выделялся отдельный остров. Но с 2008 года в стране начались политические преобразования, а с ними и экономические.

До 2008-го Мальдивской республикой правил настоящий политический долгожитель — президент Момун Абдул Гаюм. Он отработал 6 полных сроков по 5 лет! Но любой авторитарной власти рано или поздно приходит конец. Но сменивший Гаюма на президентском посту Мохаммед Нашид быстро надоел консервативному мальдивскому обществу со своими реформами. Тем более что он позарился на столпы мусульманской нравственности: хотел в столице возвести статую с животными, сделать изучение Корана в школах факультативным и ослабить запрет на продажу спиртного туристам. Мальдивский «майдан» случился на два года раньше нашего — в 2012-м. Но до этих событий, еще в 2009-м, Нашид отметился экстравагантным способом обратить внимание мировой общественности на проблему глобального потепления, которое вызывает подъем уровня океана. Комиссия ООН по вопросам изменения климата спрогнозировала затопление большей части островов Мальдивского архипелага уже в ближайшие десятилетия… Нашид полгода готовил своих чиновников к заседанию Кабинета министров под водой. Шесть месяцев члены правительства проходили подготовку у инструкторов по дайвингу. Парочка министров таки слилась, сославшись на состояние здоровья. Но остальным государственным мужам пришлось заседать под водами родного Индийского океана. Мероприятие получило большую огласку в мире. Кто-то уловил месседж мальдивцев, а кто-то просто посмеялся. Некоторые обвиняют их в некрасивом маркетинговом ходе, типа: «Успейте отдохнуть на наших райских островах, пока они не ушли под воду!» Но большинство ученых и экологов все же склоняются к мнению, что судьба Мальдив предрешена, а жители островов — будущие климатические беженцы.

Ду ю спик глобиш?
Говорят, что именно по этой причине в местных школах детям преподается язык — глобиш (globish — от англ. Global и English, т.е. «глобальный английский»). Глобиш — это упрощенный английский, точнее его искусственный диалект, в основе которого 1500 английских слов. Разработан он топ-менеджером известной IT-компании несколько десятков лет назад. Глобиш предназначен для общения неносителей английского в бизнес-среде. Так вот, по одной версии, мальдивских детей обучают глобишу для работы в туристической отрасли — наиболее развитой и доходной в их стране. А по другой — пока неизвестно, какая из стран примет климатических беженцев из тонущего рая, лучше им учить универсальный язык. А мы сразу по приезде не могли понять: вроде бы слышим английский, но какой-то странный. И пишут они — как слышат.
Ну, а пока Мальдивы еще возвышаются над уровнем океана, надо успеть ими насладиться. С Маафуши мы практически ежедневно ездили на разные острова архипелага. Т.е. для бюджетных путешественников, которые хотят побывать на райских островах, но при этом не платить по тыще зеленых за ночь, есть оптимальная схема. Прилетаете в Мале, затем перебираетесь на Маафуши, снимаете там отель (около $50 за номер в сутки), а потом — хоть каждый день за определенную плату (баксов 20-40 за трансфер, цены на вход на курорт — от 100$ и до бесконечности) катаетесь на те самые пресловутые курорты. Благо, водный транспорт, курсирующий между островами, сейчас достаточно развит. Хотя по-прежнему остается недоступным для большинства местного населения. На Мальдивах довольно распространено явление, когда местные «заробітчани», например, с северных островов уезжают работать на юг и по несколько лет не бывают дома. Потому что дорого.

Мы съездили на два острова-курорта посмотреть, как там отдыхают богачи. На самом деле суперроскоши мы там не увидели. Больших денег, как оказалось, стоит покой и уединенность на фоне потрясающих пляжей с белоснежным песком, лазурного океана и голубого неба. Удаленность от суеты и погружение в природу — это и есть то самое дорогое и уникальное, что могут предложить Мальдивы. А какие закаты в экваториальных широтах Азии?! Таких закатов нет больше нигде! В лучах заходящего солнца небо над Мальдивами приобретает яркие оранжево-фиолетовые тона. Каждый закат мы встречали с детским восторгом. И даже если кошелек бюджетного туриста позволяет сидеть исключительно на банановой диете, созерцание такого заката делает тебя самым богатым человеком на планете. Да и реальные богачи едут сюда не ради того, чтобы подчеркнуть свой статус. Именно здесь звезды шоу-биза, в личную жизнь которых ежесекундно вторгаются папарацци, могут рассчитывать на полную приватность. Именно здесь монстры бизнеса могут расслабиться. На Мальдивах не существует времени. А значит, там нет суеты. Мысли о работе, кредитах, повышении коммуналки, шумных соседях и прочем мирском волшебным образом улетучиваются из головы. Я почувствовала, как за два дня полностью исчезла моя зависимость от бешеного ритма города. И возникло ощущение тотального умиротворения.

Каждый день мы непременно занимались снорклингом — плавали с ластами и масками среди рифов. Рифовые рыбки — потрясающие, такого разнообразия форм и цветов я не видела нигде. А вот сами кораллы не такие яркие, как в Красном море. Все то же глобальное потепление в совокупности с последствиями страшного цунами 2004 года (Мальдивы тогда напрямую не пострадали от него) негативно повлияли на местную экосистему, и кораллы начали блекнуть. Тем не менее, снорклинг и дайвинг на Мальдивах — захватывающее занятие. С нами делили подводное пространство огромные морские черепахи, инопланетные создания — скаты, парящие в кристально чистой воде и даже… акулы. Встреча с ними произошла на 20-метровой глубине. Гид вдруг подал знак зависнуть в воде, хотя вроде бы вокруг ничего и никого не было. Но буквально через несколько секунд мимо нас деловито проплыла стайка акул. За отдельную плату можно было еще съездить на отдаленный риф, где обитают огромные китовые акулы. Они безопасны для человека, так как питаются планктоном. Поплавать рядом с такой махиной — впечатление на всю жизнь. Но у нас уже были планы на тот день.

Почувствовать себя Робинзонами
Арендовав каноэ, мы отправились на необитаемые острова, т.н. песчаные косы вблизи острова Рихивели. Во время прилива эти небольшие участки суши исчезали под водой, затем появлялись вновь. До них можно было добраться вброд, настолько там мелко. Мы даже несколько раз чиркнули дном своего каноэ по песку. На островах нас ждала армия крабов, несколько цапель и лисица. Но не обычная, а рукокрылая, из семейства крыланов. Проще говоря — летучая лисица. Там же из водной лазури вдруг появилась стая дельфинов. Во время этого приключения мы себя почувствовали настоящими Робинзонами! А после того как пообедали и прогулялись по ухоженной и красивой территории курорта Рихивели, еще и погладили акул… Точнее, Саша их гладил, а я не рискнула. Мы разговорились с персоналом отеля, который подсказал нам заглянуть на пляж со стороны черного хода ресторана. Там работники кухни подкармливали акул и скатов. Действительно, когда мы подошли, то увидели несколько двухметровых акул и огромных скатов, распластавшихся на мели у самого берега. Они грелись на солнышке и ожидали очередную порцию объедок из ресторана. Ручными они точно не были, и быть не могут. Вполне могли откусить руку. Но Сашу и еще нескольких смельчаков это не остановило. К счастью, акулы были настолько расслаблены солнечными ваннами, что даже не шелохнулись, когда их гладили.
Расслабиться решила и я. СПА-массаж на Мальдивах давно значился в моем списке желаний. И вот пришло время побаловать себя. Все было как в кино и рекламных проспектах. Я лежала в открытой СПА-комнате с видом на море, вокруг все утопало в зелени и цветах, звучала умиротворяющая музыка, а профессиональный массажист творил чудеса. Нужно отдать должное мальдивцам, работающим в сфере услуг, — они знают свое дело. При этом — никакой навязчивости. Туристов на курортах боготворят и исполняют все капризы. А вот в Мале и на островах, где проживает местное население, нужно строго придерживаться правил поведения. Мальдивы — мусульманская страна. Никаких бикини и вообще открытых плеч и ног. Никакого алкоголя. Обязательно строгое уважение местных обычаев и законов. В Маафуши есть небольшой пляж для туристов, зарытый с обеих сторон забором из пальм. Местные купаются на городских пляжах. Конечно, мальдивские женщины надевают для этого тот самый знаменитый буркини — купальный костюм для мусульманок. Алкоголь мы не искали, но случайно попали на вечеринку, где он был. Дело в том, что в те дни праздновалось католическое Рождество. На большом корабле, стоявшем на якоре недалеко от островов, специально для туристов организовали знатную дискотеку. С алкоголем, наряженной елкой и диджеями, играющими музыку в стиле 90-х. Даже кто-то из местных нарядился в костюм Санты. В общем, было весело и очень экзотично.

Еще дома я вычитала, что национальным мальдивским блюдом считается тунец с кокосовой стружкой. При первой возможности решила его попробовать. Кстати, тунец — главный персонаж на рыбных рынках Мальдив. Но есть то самое традиционное блюдо оказалось невозможно. Помимо, собственно, рубленого тунца и кокосовой стружки, там было еще очень много лука и огненных специй. Из традиционных блюд мне намного больше понравились омлето-блинчики, которые довелось самой готовить на Рихивели. Это был мастер-класс для туристов. Помимо муки и яйца, согласно рецепту, в тесто нужно добавлять очень много сахара, кокосовое молоко и ванильную эссенцию. Все это выливается на сковороду. А затем следует главный трюк — нужно скрутить этот блинчик роллом. В отличие от меня, у местных это получалось гораздо шустрее.
Недели на Мальдивах оказалось мало. Да, там нет каких-то супердвижух и развлечений. Но та красота и атмосфера бесконечного блаженства с лихвой перекрывают все недочеты земного рая. Мне как заядлой путешественнице всегда хочется открывать все новые и новые места. Но вот на Мальдивы я бы еще вернулась. И не раз…

акулыбагажбананыбилетбюджетный отдыхИндийский океанисламкокосыкораллкораллыкультуракурортлодкаМалеМальдивымореокеаностровостроваотельперелетприключениепутешествиярайрайские островарелигияРеспубликасамолетснорклингстолицаСумытунецтуристШри-Ланка

Anna • 29.11.2017


Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить комментарий