Блог Анны Саянской

0

Норвегия – суровая и прекрасная

Уже несколько лет сумчане Марина и Александр занимаются организацией путешествий по всей планете. Недавно они вернулись из Норвегии, успешно завершив дебютный поход по одной из красивейших стран мира.
Вот что нам поведала Марина:
– Путешествие по Норвегии мы планировали еще несколько лет назад. Недавнее введение безвиза приблизило нас к цели. У нас набралась солидная группа из 16 человек. Некоторые все же решили перестраховаться и предварительно открыли шенгенские визы, а у остальных был чистый биопаспорт. В итоге ни у тех, ни у других проблем не возникло.
Александр и двое наших друзей спокойно пересекли все границы по маршруту Украина – Польша – Германия – Дания – Норвегия на авто. Кроме паспортов и международной страховки на машину, ничего не проверяли. Остальные 14 человек летели в Норвегию через Латвию. Единственный вопрос, который им задали пограничники в рижском аэропорту: «С какой целью летите в Норвегию?» Ответ «туризм» полностью их удовлетворил. Больше никто ничего не спрашивал. А вот мне пришлось добираться одной из-за того, что во время переоформления мой паспорт задержали на два дня. На автобусе я, опять же, без проблем пересекла польскую границу. Затем легко добралась до приятно впечатлившего Гданьска. А оттуда за 30 евро – до норвежского Ставангера, где у нас была точка сбора.

Норвегия научит экономить
Еще в Украине мы заблаговременно установили газ на свое авто. И, как показала практика, здорово на этом сэкономили. Хотя и столкнулись с дефицитом газовых заправок в Норвегии, да и специальный переходник для баллонов еще понадобился. А вот газовые заправки себя изживают… как и бензиновые. По прогнозам, уже через несколько лет все норвежцы пересядут на электрокары. На сегодня в Норвегии каждый третий автомобиль на электротяге. Мы не переставали удивляться – как много электрокаров Tesla гоняет по земле викингов. А ведь эти автомобили – детище знаменитого Илона Маска – стоят около $100 тыс. Но местное население покупает их не ради понтов, а ради сохранения окружающей среды. Бережное отношение к природе – у них в крови.

Дороги в Норвегии хорошие, но очень узкие. Неопытному водителю будет однозначно сложно и даже страшно поначалу. Особенно в горной местности на серпантинах. А так как горами покрыто более половины территории государства, то с экстремальным вождением сталкивается каждый водитель. Превышать установленный лимит скорости 70 км/ч запрещено. Да и не больно хочется! Из-за сильной извилистости дорог видимость не превышает обычно 100-200 м. Особо не разгонишься – вдруг за поворотом по встречке движется широченный дом на колесах, еще и увешанный со всех сторон велосипедами, каяками и досками для серфинга. Это очень популярный в Норвегии вид транспорта для всей семьи. Чтобы машины могли разминуться, вдоль трасс построено множество заездных карманов.

                          

Наш маршрут проходил по горам и через фьорды (морскими заливами со скалистыми берегами, глубоко врезавшимися в сушу, длина которых в десятки раз превышает ширину), иногда мы заезжали в города. Из крупных были только Берген и Ставангер, остальные – небольшие населенные пункты. Интересно, что нигде нам не попадались обычные продуктовые магазины. Норвежцы затариваются исключительно в супермаркетах. Рынок мы видели лишь в Бергене, и то – это больше аттракцион для туристов. Вся остальная еда – в супермаркетах. Спиртное – в отдельных магазинах, время работы которых строго регламентировано: в будние дни с 10 до 16, в выходные местные алкошопы закрыты. Совсем недавно Норвегия столкнулась с проблемой алкоголизма значительной части ее населения. И власти быстренько сократили часы работы магазинов, где продается спиртное, исключили его из обычных супермаркетов и взвинтили цены на весь алкоголь. Без документов, удостоверяющих личность, невозможно купить даже пиво. А бутылка самого дешевого вина обойдется в пересчете с норвежской кроны на наши деньги – дороже 400 грн. Кстати, если рассчитываться картой – проблем нет, а вот приобрести кроны стоит заранее. Евро в Норвегии не принимают, как таковых пунктов обмена валют нет, а режим работы банков оставляет желать лучшего. Зато именной банковской картой с 3D-защитой можно расплатиться даже за проезд в общественном транспорте.

Вообще Норвегия отличается дороговизной продуктов. Зная это, мы постарались запастись максимумом провианта – привезли с собой наши фирменные сухие супы, каши, тушенку. Но кое-что все равно приходилось докупать на месте. Набор продуктов для суперлегкого завтрака, включающий яблоко, банан, помидор, йогурт и сок, обходился в 190-250 грн. В походе мы старались всегда готовить самостоятельно: на горелках во время стоянок или на кухне, когда останавливались в арендуемом жилье и кемпингах. Но однажды нам таки пришлось пообедать в кафе. Это было самое простенькое и бюджетное заведение. За порцию сосисок и мяса с картошкой фри, салатом и стаканом сока мы заплатили по 700 грн. (около 22 евро)…

Переправа, переправа! Берег левый, берег правый!
При таких ценах минимальная зарплата в Норвегии – порядка 3000 евро. Месячная аренда скромной квартирки – около 1000 евро. Если говорить о нашем туре, то расходы на транспорт съели больше половины его бюджета. И это несмотря на скрупулезное планирование. Просто в Норвегии проезд – тоже дорогой. Между городами члены нашей группы передвигались на рейсовых автобусах. Мы экономили, покупая билеты онлайн. Если делать это непосредственно в автобусе у водителя, то придется переплатить 15-20%. Та же ситуация с билетами на поезд и паром. Для туристов власти разработали интересное предложение – «Норвегия в миниатюре». Это билет, включающий проезд на всех видах транспорта по маршруту от Бергена до Осло или в обратном направлении. Он проходит через самые живописные места страны – основные фьорды – и включает в себя проезд по Фломской железной дороге (Flamsbana). «Норвегия в миниатюре» обойдется в 380-400 евро. Время движения транспорта по этому маршруту скоординировано очень грамотно – не приходится подолгу ждать пересадок ни на одном из этапов. Можно даже где-то по пути остановиться на ночевку – билет остается действительным на следующий день. Flamsbana по праву входит в топ-10 самых красивых железнодорожных линий в мире. Виды, открывающиеся из окон вагонов, действительно зачаровывают.

Из-за того, что вся страна изрезана фьордами, паромные переправы здесь – дело обыденное. Порой за день мы совершали переезды по 300 км, и на протяжении этой дистанции трижды приходилось пользоваться паромом. Иногда переправа занимала всего 10 минут, а иногда – целый час. Все зависит от ширины фьорда. Сначала для нас это было в диковинку: корабль открывает свой огромный рот и поглощает три ряда автомобилей. Бывают паромы с парковками в несколько этажей. К концу поездки переправы воспринимались уже как данность. Очень выгодно путешествовать на авто вчетвером. На переправе в этом случае оплачивается только стоимость перевоза авто. Проезд водителя и троих пассажиров включен в стоимость билета. А вот за пятого пассажира пришлось бы доплачивать. Для домов на колесах с десятком человек на борту тарифы, ясное дело, иные. Мы же платили в среднем 40 евро, т.е. по еврочервонцу за человека. А вот международная переправа из Швеции в Латвию нам влетела в копеечку – в 350 евро.

На одной из норвежских переправ, кроме нашей группы, на пароме оказалось еще четыре автобуса китайских туристов. На минуту показалось, что нас окружают не Скандинавские горы, а какой-нибудь Хэньдуаншань. Во время путешествия мы встречали очень много шведских и финских автотуристов, были авто и с российскими номерами. С украинскими – никого не видели, но встречали наших бэкпэкеров (пеших туристов). Мне иногда казалось, что в Норвегии людей с рюкзаками больше, чем людей без рюкзаков. Из-за оптимальных погодных условий июль – время массового паломничества туристов всех мастей к главным природным достопримечательностям страны – «Языку тролля», «Кафедре проповедника» и «Камню-Горошине».
Горы и тролли
Прекестулен, или «Кафедра проповедника», получила название из-за своей формы – огромная плоская площадка на вершине скалы над фьордом. Это довольно попсовое в туристическом плане место, но от этого не менее впечатляющее. Нам удалось там не просто побывать, но даже сфотографироваться без чужих людей в кадре. Для этого мы всегда стартовали пораньше. По дороге на «Кафедру» нас сначала взбодрила погодка пронизывающим ветром с дождем. Мы уже было расстроились, что тяжелые облака закроют весь вид, но нам повезло. На вершине нас ожидала невероятная панорама. Суровая красота норвежской природы не сравнится ни с чем. Это трудно объяснить, но она вызывает трепет и детский восторг даже у бывалых путешественников. Конечно, если повезет с погодой…

А нам с ней, можно сказать, больше везло. Даже Берген, известный своими рекордными 320 дождливыми днями в году, встретил нас солнышком. Нашим фоткам с залитой не дождем, а солнечным светом знаменитой набережной Брюгген, потом завидовали все «бергенские неудачники». Некоторые наши знакомые провели в Бергене больше недели, так и не дождавшись солнца. Брюгген – средневековая набережная, известная своими разноцветными деревянными домиками, она даже занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как же здорово было побродить по старинному кварталу Бергена – настоящему музею под открытым небом. Можно заглянуть в окно дома рыбака, витрину цирюльни или ювелирной лавки. Старый Берген производит впечатление сказочного города, где не нужно совершать ни малейших усилий, чтобы перенестись в XVII век. Зато на местном рыбном рынке пришлось делать усилия над собой, чтобы не растратить деньги на морепродукты. Помимо рыбы, там еще продают китятину. К сожалению, норвежцы в силу своих древних традиций (собственно, как и японцы) не желают отказываться от китобойного промысла. Полгода назад я с восхищением наблюдала за голубыми китами, умиротворенно парящими в прибрежных водах Шри-Ланки, а здесь пришлось смотреть и слушать, как мясо этих, почти инопланетных созданий, скворчит на гриле…

Путешествуя по Норвегии, нужно все же быть готовыми к капризам погоды. Причем смена настроения у нее происходит по 10 раз в день. А чем дальше на север и выше в горы, тем больше сюрпризов. Кстати, название страны с древнескандинавского переводится именно как «путь на север». Еще когда мой самолет шел на посадку, я удивилась пяти слоям плотных облаков на разных высотах. Нигде раньше такого не видела. А однажды мы стали свидетелями стихии. После похода к крупнейшему водопаду Норвегии Мардалсфоссену (его высота – 705 м) наша группа остановилась в кемпинге. Ночью я проснулась в своей палатке от пугающего звука приближающегося поезда. Спустя мгновение я поняла, что это нечто другое. Никаких поездов, да и других признаков цивилизации в радиусе десятков километров не было. Все повыскакивали из палаток. Полярный день позволил рассмотреть источник шума – буквально в паре сотен метров от нас сошел селевый поток, увлекая за собой огромные массы камней. Было страшновато, хотя нас не задело нисколечко. Обсудив происшествие, мы обратно забрались в палатки, только собрались заснуть, как вдруг снова услышали приближающийся шум. К нам на помощь спешил спасательный вертолет. Он приземлился прямо на территории кемпинга. Удостоверившись, что с туристами все в порядке, сотрудники экстренной службы улетели. Мы были поражены скоростью реагирования. Да и вообще, наличием самой реакции, ведь мы были почти на краю земли. У нас скорая по вызову в пределах города может ехать 40 минут…

Кстати, о кемпинге. Согласно норвежским законам, разбивать палатку на ночь можно абсолютно везде, даже в 100 м от частной территории. Только хозяев нужно об этом предупредить. Но иногда, особенно после длительных переходов, хочется не только отдохнуть, но еще и принять душ. В кемпингах такое удовольствие есть, но оно – платное. Пять минут подачи горячей воды в душевую кабинку обойдутся в
70 грн. Хорошо, если установлен таймер. Тогда еще можно сориентироваться – успеешь ли смыть шампунь с головы или добрить ногу. А только время истечет, подача воды резко прекращается. Лучше всегда иметь при себе запасной жетончик.

Дикая природа и цивилизованные люди
Следующим культовым местом, которое мы посетили, был «Камень-горошина», или Кьерагболтен. «Горошина» – это на самом деле валун, застрявший между двух скал. Его диаметр – около двух метров. Под ним – пропасть в сотни метров. Держаться там не за что. Но многие все же рискуют – ради острых ощущений и крутых фотографий. Чтобы забраться на «Горошину», нужно быть как минимум очень смелым или иметь слабо развитый инстинкт самосохранения, а еще хороший вестибулярный аппарат. Забираться на Кьерагболтен или нет – личный выбор каждого. Делать сальто над обрывом или нет – личный выбор каждого. Норвежские власти дали возможность такого выбора. Опасная достопримечательность не изуродована заборами, клетками, перилами или запрещающими знаками. В Норвегии все и везде сохранено в первозданном виде. И знаете, в этой стране я поняла, что сочетание «дикая природа и цивилизованные люди» – оптимально и обнадеживающе для всего человечества.

Чтобы попасть на «Язык тролля», нам пришлось совершить серьезный 9-километровый трек по диким горам. Но все пешие туристы в Норвегии непременно будут вознаграждены великолепием окружающей природы. Поэтому мы кайфовали и в пути, и в финальной его точке. Согласно скандинавской мифологии, тролли – это горные духи не очень приятной наружности, которые редко доброжелательны к людям (частенько в норвежских сказках тролли с типичными для них огромными носами были замечены в людоедстве). Но было у троллей слабое место – они боялись солнечного света, и если не успевали от него укрыться, превращались в камень. По легенде, тот самый знаменитый каменный выступ на горе Скьеггедаль – результат действия солнечного света на тролля-нигилиста, который не верил в предания и высунул днем из пещеры свой язык проверить – жахнет или нет. Жахнуло.

Лично мне показалось, что норвежцы вообще не стремятся к роскоши. Во всем у них просматривается стремление к минимализму. А еще к чистоте, порядку и естественной красоте. Если местные куда и тратят деньги не стесняясь, то это экипировка и снаряжение для занятий активными видами спорта и походов в горы. Путешествовать любят всей семьей. В самых труднодоступных и диких местах мы сталкивались с потоками людей. Целыми семьями – от мала до велика, с грудничками, бабушками-дедушками, домашними питомцами, в общем, всей страной норвежцы отдыхают активно. Люди, живущие в северных краях, где полгода царит полярная ночь, стараются с максимальной пользой для души и тела провести время, когда за окном светло. Научно доказано, что жители северных широт в значительной степени подвержены различным формам депрессии. Но лично я не увидела ни одного депрессивного норвежца. Все в прекрасном на-
строении, отличаются бодростью духа и тела. Нам вообще не попадались на глаза обрюзгшие люди. Даже очень пожилые массово занимаются спортом и находятся в отличной форме. Видимо, жизнь в условиях норвежской полярной ночи все же лучше сказывается на организме, чем соотношение размера украинских зарплат и цен.
К полярному дню я привыкла не сразу. Во время наших походов мы стараемся не нарушать распорядок дня – ложимся в 22.00, чтобы нормально высыпаться. Обычно выходим на маршрут рано утром и в активном темпе двигаемся целый день по пересеченной местности. В таких условиях затянувшиеся ночные посиделки могут вылезти боком. А в Норвегии первые пару вечеров у костра незаметно для нас все же перетекли в ночь. За разговорами в хорошей компании, да еще после насыщенного походного дня, время летело незаметно. Организм же был обманут солнцем, которое даже ночью не желало опускаться за горизонт. С большим удивлением мы вдруг обнаруживали, что уже глубокая ночь. В последующие дни справиться с коварством полярного дня нам помогала маска для сна.

«Ар нуво» у полярного круга
С помощью онлайн-сервиса Airbnb (для размещения и поиска частного жилья с целью краткосрочной аренды), еще находясь в Украине, мы забронировали дом в Бергене. О том, чтобы снимать номер в норвежском отеле во время бюджетного путешествия, не может быть и речи. Стоимость койко-места в самом дешевом хостеле в общем номере на 12 человек здесь переваливает за 40 евро. Поэтому мы сняли целый дом, где разместились всей группой. Заплатили за два дня 730 евро. Если разделить эту сумму на 18, получается не так уж много. Прилично сэкономив, мы еще и прочувствовали атмосферу норвежского домашнего очага. Он оказался очень современным и при этом уютным. Хозяин просто отдал нам ключи на два дня. Даже продукты из холодильника не забирал.
В знаменитом г. Олесунн мы тоже снимали дом через Airbnb. Одна ночь на четверых обошлась в 100 евро. Весь Олесунн – сплошная достопримечательность. Город расположен в живописной бухте на островах, спроектирован и построен в стиле «ар нуво» (отличается отсутствием прямых линий и углов, использованием природных, растительных орнаментов). Олесунн по праву считается самым красивым городом Норвегии, ну и заодно – самым дорогим. А чтобы получше его рассмотреть, стоит подняться на высокий холм, возвышающийся в центре города. Мы так и сделали, руководствуясь подсказками программы «Орел и Решка». Даже устроили пикник на том месте, где Андрей Бедняков разбивал свою палатку, влача жалкое существование в дорогущем Олесунне с несчастной сотней баксов в кармане.

После завершения похода и отправки наших туристов домой мы намеревались двинуть на север Норвегии. Ведь 11-дневный маршрут, который мы преодолели с группой, лежал в пределах южной части страны. А она вытянута с юга на север более чем на 2000 км. Так что мы намеревались исследовать тот самый север и набросать новые маршруты на будущее. В рамках этой разведки побывали на самом крупном леднике континентальной Европы, название которого немногим лучше исландского Эйяфьядлайекюдля и звучит как Юстедальсбреен. Ледник тянется на целых 60 км. Вот такие массы льда в свое время и процарапали фьорды, когда сползали в Атлантический океан. Затем мы отправились покорять самую высокую гору Норвегии. Есть у нас такая традиция – покорять наивысшую точку страны, которую посещаем. В Норвегии это – гора Галлхепигген, расположенная в национальном парке Ютунхеймен. Ежедневно на высоту 2469 м поднимаются сотни или даже тысячи норвежцев! Наши ребята по дороге на вершину встречали связки по 50 человек! Хотя в мировой практике число людей, пристегнутых карабинами к одной веревке, обычно достигает десяти, ну максимум пятнадцати. Нас пугали, что без снаряжения подниматься опасно. Но времени стоять в очереди, чтобы взойти на Галлхепигген, не было. Пошли сами без гида и снаряжения. И, честно говоря, не прогадали. Ежедневно гору посещает больше людей, чем у нас «Мануфактуру» во время распродаж. Там такие пешеходные трассы протоптаны, что можно было бы спокойно прогуляться в сандалиях, если бы не бодрящая свежесть севера.
Завершив странствие по Норвегии, мы переехали в Швецию, оттуда на пароме в Латвию, а затем через Беларусь вернулись домой. Этот круг в 7000 км по Северной Европе занял ровно месяц. Но мы этого абсолютно не почувствовали. Как будто какой-то тролль украл чувство времени. На самом деле первозданная и величественная природа Норвегии настолько потрясает, вдохновляет и вырывает ваше сознание из повседневной рутины, что там хочется остаться навсегда.
P.S. Кстати, кроме Норвегии, у клуба “САМАР” ещё много разных экзотических направлений на весь следующий год и выбрать себе активное путешествие можно вот здесь

Анна СаянскаяБергенгорыдорогаклуб СамарледникНорвегияОслопаромпогода. дождьприключенияпутешествиясумчанетревел журналистикатролльфьордыязык

Anna • 18.09.2017


Предыдущая запись

Следующая запись

Добавить комментарий